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Pannings o barridos

Por Óscar Colorado Nates*

La técnica del panning o barrido implica un tiempo de obturación relativamente largo (1/15, 1/6, etc.) y que el sujeto en movimiento sea seguido por la cámara. El cuerpo del fotógrafo gira en la dirección del sujeto y se sugiere no mover las piernas.

Es mejor hacer pannings en la mañana o por la tarde, pero no a medio día pues puede haber demasiada luz y se puede sobre-exponer la fotografía. Si se quiere hacer un panning a medio día pueden utilizarse filtros de densidad neutral para alargar el tiempo de obturación.

Óscar Colorado Nates es Profesor/Investigador titular de la Cátedra “Fotografía Avanzada” en la Universidad Panamericana (Ciudad de México) donde encabeza la Academia Audiovisual. Es director general de la Agencia de Imagen FotoUP, integrante de MediosUP.

Las opiniones vertidas en los artículos son personales y no reflejan necesariamente las opiniones y/o posturas de la Universidad Panamericana.

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Información legal: Todas las fotografías se presentan sin fines de lucro y con propósitos de enseñanza e investigación científica bajo lo previsto en la legislación vigente por conducto de los tratados internacionales en materia de derechos de autor. Consulte en este enlace la información legal respecto del uso de imágenes fijas, video y audio en este sitio.

El panning es una técnica que requiere bastante práctica pero que vale la pena experimentar.

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Tiempo de obturación: congelados

Por Óscar Colorado Nates*

El tiempo de obturación se relaciona directamente con el movimiento en una imagen. Una fotografía tiene la capacidad de congelar aquellos objetos en movimiento o de ofrecer un efecto barrido o borroso en los sujetos en movimientos cuando el tiempo de obturación es suficientemente largo.

En este post hablaré sobre el congelado en fotografía.

Primero, quisiera que veas algunos ejemplos de cómo luce una imagen congelada:

Estos ejemplos son bastante impresionantes de congelados extremos. La fotografía puede captar cómo una bala atraviesa una manzana, o cuando se rompe un globo. Lograr estas fotografías requiere una sincronización perfecta luz suficiente y controlada y tiempos de obturación muy cortos.

En la vida diaria la primera razón por la cual queremos congelar el movimiento tiene por objeto evitar una fotografía vibrada. Aunque en tu fotografía nada se mueva, si te mueves tú y el tiempo de obturación es suficientemente lento, la imagen terminará luciendo muy mal.

¿Hay un tiempo de obturación específico para los congelados?

En realidad depende mucho de la velocidad con la que se mueva el objeto a congelar. Si se está tratando de congelar el movimiento de un caracol, se puede usar un tiempo de obturación relativamente largo y no habrá problema en congelar el movimiento. Sin embargo tratar de congelar a un auto de fórmula uno podría requerir de apenas unas cuantas milésimas de segundo.

El tiempo de obturación para congelar depende mucho de la luz disponible y, como ya mencioné, la velocidad del objeto.

Un buen ejercicio para entender y practicar los congelados es buscar una calle con suficiente vida para trabajar con el tiempo de obturación. Lo ideal es hacer las fotografías con buena luz.

Veamos algunos ejemplos:

Un tiempo mediano que ya permite congelar ciertos movimientos puede ser 1/125 y en tiempos más rápidos como 1/400, 1/800 o 1/1000 sin duda congelarás a sujetos muy rápidos. Solamente es importante saber que requerirás de una buena cantidad de luz o si no lo fotografía lucirá sub-expuesta.

En el siguiente post explicaré cómo se controla en la cámara el tiempo de obturación.

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Óscar Colorado Nates es Profesor/Investigador titular de la Cátedra “Fotografía Avanzada” en la Universidad Panamericana (Ciudad de México) donde encabeza la Academia Audiovisual. Es director general de la Agencia de Imagen FotoUP, integrante de MediosUP.

Las opiniones vertidas en los artículos son personales y no reflejan necesariamente las opiniones y/o posturas de la Universidad Panamericana.

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Zonas empastadas y quemadas en la fotografía

Por Óscar Colorado Nates*

Cuando existen subexposición o sobreexposición extremas se corre el riesgo de arruinar la fotografía porque la zona de las sombras se empasta o la zona de las luces se quema. Explicaré estos dos conceptos:

Zonas empastadas

En una fotografía puede haber muy poca luz, y entonces la zona de las sombras es mayor. Sin embargo hay un punto en el que se deja de tener detalle en esta área y hay negro puro. El estas áreas son relativamente grandes en la escena la fotografía puede lucir muy mal, especialmente si se imprime.

Afortunadamente una fotografía sub-expuesta guarda mucha información que puede ser recuperada en post-producción. El costo es que en estas zonas puede notarse mucho el ruido digital.

Algunos programas como LightRoom ofrecen la posibilidad de mostrar si una zona de la fotografía está empastada coloreando la zona en cuestión de color azul.

Es importante notar que en algunos estilos de fotografía se puede desear un empaste de las sombras de forma intencional. Lo importante es que esto sea una intención y no un accidente/defecto.

Zonas quemadas

Este es un tema más preocupante y delicado que el anterior. Tiene mucho que ver con el rango dinámico de la cámara, es decir, su habilidad para capturar una gama amplia de tonos y colores.

En LightRoom se pueden desplegar las zonas quemadas en color rojo.

Las cámaras compactas tienen sensores pequeños cuyo rango dinámico es reducido. El problema es que, en condiciones de mucha luz, este rango tiende a rebasarse. Es como si a un cubo de agua se le pusiera líquido excediendo su capacidad, el agua sobrante se perdería. Eso mismo ocurre pero con los fotones.

Cuando se rebasa esta capacidad en la fotocelda se captura un color blanco puro. Como las cámaras compactas (y las digitales en general) no pueden manejar un rango dinámico igual al de nuestros ojos, ante escenas con luz mezclada (sombras y luces intensas) la cámara escogerá qué iluminación predomina en la escena y expondrá la fotografía a partir de ella. Eso funciona muy mal porque puede exponer bien las sombras, pero a cambio sobre-exponer las luces.

Seguramente habrás visto fotografías donde el cielo no luce azul, sino blanco. Esto se debe a que la cámara expuso hacia las sombras y el cielo se sobre-expuso al grado de perder todo detalle. Es decir, esta zona de altas luces se “quemó” y también es un defecto que en inglés se llama clipping.

Esto puede ocurrir en los retratos y es terrible, pues una zona quemada pierde detalle y luce realmente mal.

El problema de una fotografía con zonas quemadas es que es materialmente irrecuperable. Se puede buscar una ligera corrección en post-producción, pero es tan sutil que prácticamente no sirve de nada.

Por esta razón, en el modo “PLAY” muchas cámaras muestran parpadeando cualquier zona quemada de la fotografía. Si en el histograma vemos que la gráfica está demasiado cargada hacia la derecha y encontramos áreas parpadeando, significa que se rebasó el rango dinámico en el área de las luces y esa zona se “quemó”.

En las cámaras compactas (aunque también en muchas réflex con sensor APS-C) es necesario sub-exponer ligeramente. Normalmente con sub-exponer 2/3 de paso es suficiente para evitar la sobre-exposición de estas zonas; posteriormente se puede corregir la fotografía en post-producción.

También es importante entender y conocer lo distintos modos de medición de la luz para poder hacer una exposición que no empaste ni queme áreas de la fotografía.

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Óscar Colorado Nates es Profesor/Investigador titular de la Cátedra “Fotografía Avanzada” en la Universidad Panamericana (Ciudad de México) donde encabeza la Academia Audiovisual. Es director general de la Agencia de Imagen FotoUP, integrante de MediosUP.

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El histograma

Por Óscar Colorado Nates*

Evaluar una fotografía en la pantalla de la cámara puede darnos malas sorpresas. Aunque han crecido en tamaño, los monitores LCD son demasiado pequeños para detectar errores como vibrados, pero también la imagen puede lucir más clara u oscura (sub-expuesta o sobre-expuesta) y no darnos cuenta. La fotografía puede estar incorrectamente expuesta y, para cuando llegamos a la computadora y nos enteramos será demasiado tarde.

El histograma ¡al rescate!

La mejor manera de evaluar una fotografía es mediante una gráfica denominada “histograma”.

El histograma es mapa de la distribución de tonos de una imagen, discpuesto como una gráfica. El eje horizontal va desde los tonos más oscuros ha los más claros, y el eje vertical muestra el número de píxeles de esa gama. Mediante esta representación  gráfica de la luz en una exposición se puede comprender mejor la luminosidad de una fotografía.

Si en la gráfica aparecen columnas en los extremos es que se perdió totalmente el detalle hacia el negro puro (izquierda) o hacia el blanco puro (derecha).

¿El histograma ideal?

Así como no puede existir una “exposición correcta” sino una exposición deseada, el histograma es diferente para cada fotografía. Si hacemos una imagen por la tarde donde predominan las sombras, el histograma lucirá con más columnas hacia la izquierda. Si hacemos la fotografía de un gatito blanco sobre una sábana, la gráfica estará más abigarrada hacia la derecha en la zona de las luces. No existe un histograma ideal ni correcto.

Falta de contraste

El cómo debe lucir una fotografía es una de las grandes decisiones del fotógrafo. El histograma puede ayudar mucho a saber si la fotografía tiene suficiente contraste.

Si en los extremos del histograma no hay columnas, indica ausencia de negros o blancos, lo que puede indicar una imagen de bajo contraste.

Cuando la gráfica luce como una “U”, es decir con columnas más altas a la izquierda y derecha indica que tenemos una fotografía muy contrastada.

¿Dónde se ve el histograma?

En algunas cámaras compactas se puede activar el histograma durante la visión “en vivo”, y aparece como un pequeño recuadro con la gráfica que se mueve constantemente dependiendo de lo que estemos encuadrando.

En las cámaras réflex también se puede ver el histograma en el modo “en vivo” (live view). Sin embargo es importante recordar que las cámaras réflex están diseñadas para encuadrar a través del visor óptico. En las réflex y compactas (si son de un nivel intermedio o alto) se puede revisar el histograma en el modo de reproducción (PLAY).

En la vista detallada se muestra toda la información relacionada con la fotografía y ahí puedes ver también el histograma.

Los principales problemas en la exposición de una fotografía son la sub-exposición y sobre-exposición y de manera más grave aún que una fotografía se queme en la zona de las luces o se empaste en la zona de las sombras. Todos estos conceptos los veremos en nuestros siguientes posts.

Óscar Colorado Nates es Profesor/Investigador titular de la Cátedra “Fotografía Avanzada” en la Universidad Panamericana (Ciudad de México) donde encabeza la Academia Audiovisual. Es director general de la Agencia de Imagen FotoUP, integrante de MediosUP.

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Objetivos de longitud focal fija y variable (zoom)

Por Óscar Colorado Nates*

Existen dos clases de objetivos: de focal fija y de focal variable. Ambos tienen ventajas y desventajas que es importante considerar al elegirlos.

El objetivo de focal fija: buenos, bonitos y baratos

Como su nombre lo indica, la longitud no varía. También se les conoce en inglés como primes. Los hay desde ojo de pez hasta súper tele-foto.

Debido a que utilizan menos grupos de lentes tienen una calidad óptica superior y menos aberraciones y distorsiones, aún en los más baratos. Generalmente tienen una apertura máxima bastante generosa lo que permite desenfoques del fondo aún en los grandes angulares. Son más compactos y baratos.

Su desventaja fundamental es que no son tan versátiles y el fotógrafo tiene que moverse para poder asegurar el encuadre que necesita.

Los objetivos de focal variable o Zoom: la versatilidad tienen muchos costos

Son objetivos muy versátiles que ofrecen una amplia gama de longitudes focales en un solo paquete. Hoy en día todas las cámaras réflex están equipadas con un objetivo zoom moderado que generalmente cubre longitudes de un angular de 29mm hasta un medio telefoto de unos 88mm. Esto permite flexibilidad al encuadrar sin tener que moverse.

Los zoom son más complicados de fabricar, la corrección de distorsiones es particularmente compleja y se deben agregar más lentes y grupos. El desempeño de calidad, aberraciones cromáticas y distorsiones ópticas es muy variable.

Una desventaja importante es que conforme se usa el telefoto, la apertura máxima del diafragma disminuye. Por eso en la denominación de un objetivo de longitud focal variable podemos leer  Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS III que significa un rango de 18 a 55mm (equivalente a 29-88mm debido al sensor tamaño APS-C), cuyo diafragma se abre hasta f/3.5 en el extremo angular y se cierra a f/5.6 en el telefoto como apertura máxima.

Un objetivo zoom con una apertura máxima constante y con una calidad óptica superior puede ser muy caro. Mientras que el objetivo kit incluido con la cámara es muy barato, un objetivo como el Canon E-F 17-55mm f/2.8 cubre prácticamente la misma longitud focal pero es muchísimo más caro.

Entre mayor es el ángulo cubierto, por ejemplo un objetivo 18-200mm hay más distorsiones y aberraciones. Es un tipo de objetivo muy versátil, pero cuyo rendimiento en términos de nitidez y calidad de imagen deja bastante qué desear.

Aún los zoom más baratos tienen un precio superior al de un objetivo prime y con peor calidad óptica. Nuevamente, el factor fundamental es la  versatilidad.

A pesar de sus numerosas desventajas, hoy en día suelen ser más populares los objetivos de longitud focal variable.

Realmente vale la pena experimentar con objetivos de longitud focal fija. Aunque no son tan versátiles en el encuadre obligan al fotógrafo a pensar más, a resolver los problemas de composición de una manera activa y ofrecen una visión espectacular por su gran nitidez y la posibilidad de crear desenfoques interesantes debido a sus grandes aperturas.

Después de adquirir una cámara básica es buena idea conseguir un objetivo de longitud focal fija que cubra el equivalente a 50mm para escenas generales y un medio-telefoto de 85mm para hacer retratos. Si usas una cámara con sensor APS-C puedes comprar un objetivo de 28mm y uno de 50mm que cubrirán las longitudes focales descritas.

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Óscar Colorado Nates es Profesor/Investigador titular de la Cátedra “Fotografía Avanzada” en la Universidad Panamericana (Ciudad de México) donde encabeza la Academia Audiovisual. Es director general de la Agencia de Imagen FotoUP, integrante de MediosUP.

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Relación Longitud Focal vs. Vibrado

Por Óscar Colorado Nates*

Uno de los errores más comunes en fotografía es que la fotografía luzca vibrada, o como dice la gente, “movida”. Esto se debe a que el tiempo durante el cual hacemos la fotografía (exposición) es suficientemente largo como para que cualquier movimiento de la cámara altere la nitidez de la imagen.

El flash de tu cámara evitará el vibrado de la fotografía, pero a cambio arruinará la atmósfera y aplanará la imagen.

Los modos automáticos generalmente evitan esto activando el uso del flash, sin embargo esto provoca la eliminación de textura y una superficie plana. Sin embargo con esta explosión adicional de fotones, la cámara se asegura de evitar que la fotografía luzca vibrada.

Si desactivas el flash, la cámara aumentará la sensibilidad ISO que se traduce en alta interferencia (ruido digital) que también arruina la calidad de imagen.

Si se desactiva el flash, la cámara de inmediato procurará elevar la sensibilidad ISO, provocando un ruido digital terrible que puede resultan tan malo o incluso peor que el propio vibrado.

En condiciones de poca luz habrá que mantener firme la cámara.

Es importante saber que existe una relación directa entre la longitud focal y el tiempo de obturación de una fotografía. Si se utiliza un objetivo muy angular, se tendrá mayor latitud para que la fotografía luzca nítida, es decir, se podrán utilizar tiempos de obturación más largos.

Sin embargo conforme se usa una longitud focal mayor, a partir del medio telefoto, cualquier pequeña vibración de la cámara se notará en la fotografía a menos que se usen tiempos de obturación muy cortos.

Existe una relación concreta entre longitud focal del objetivo y tiempo de obturación, y es muy simple de entender:

Si el objetivo tiene una longitud focal de 100mm, la fotografía debe hacerse en tiempos menores a 1/100 segundo. Si se hace una foto 1/200, 1/500 o 1/1000 con ese objetivo de 100mm no habrá problema de vibrado. Sin embargo si se usa un tiempo de obturación mayor (como 1/50, 1/25seg.) sí se vibrará.

En un objetivo de 24mm con 1/25seg de tiempo de obturación (un tiempo relativamente largo), no se vibrará la foto.

Relación Longitud Focal/Tiempo de obturación
Longitud focal Tiempo máximo de obturación para que la fotografía no se vibre  Comentarios
24mm 1/24seg La cámara te permite 1/25seg
28mm 1/28 La cámara te permite 1/30seg
50mm 1/50seg
100mm 1/100
200mm 1/200
300mm 1/300

Con los súper telefotos el riesgo de vibrado es muy alto y la necesidad de usar tiempos de obturación muy rápidos crece. Por ejemplo, si queremos hacer una fotografía con un súper telefoto de 500mm, el tiempo de obturación debe ser superior a media milésima de segundo, es decir, 1/500 seg. Para eso se requiere mucha luz. De modo que el uso de trípode con los súper telefotos es obligado, o se obtiene una fotografía vibrada.

Es en estos casos donde la estabilización de imagen resulta una gran ventaja.

Por todo lo anterior es muy importante comprender bien el concepto de tiempo de obturación y de longitud focal, además de saber con precisión el equivalente en 35mm de la longitud focal del objetivo que estemos usando tanto si es una cámara compacta como si es una réflex.

Óscar Colorado Nates es Profesor/Investigador titular de la Cátedra “Fotografía Avanzada” en la Universidad Panamericana (Ciudad de México) donde encabeza la Academia Audiovisual. Es director general de la Agencia de Imagen FotoUP, integrante de MediosUP.

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El Zoom digital ¿amigo o enemigo?

Por Óscar Colorado Nates*

Existe un zoom natural, que proviene del cambio físico en la longitud focal. Gracias al objetivo zoom, una cámara compacta puede contar con distintos tipos de longitudes focales, desde un angular hasta un telefoto o medio telefoto.

Sin embargo existe la posibilidad de crear un zoom artificial, a partir de multiplicar los pixeles. De modo que mediante una operación de software se puede agrandar la imagen. Esto tiene un costo: el deterioro en la calidad de imagen.

Este ejemplo es la misma escena realizada con el zoom óptico y la fracción de la derecha se realizó con el zoom digital. Por supuesto es la misma cámara, una Canon PowerShot S100.

Puedes notar que la imagen se degrada notablemente en dos aspectos: detalle y color. Es cierto también que se ha mejorado un poco la tecnología para mostrar imágenes ampliadas, sin embargo la pérdida de nitidez y alteraciones cromáticas presisten.

Normalmente en los menús de la cámara puede desactivarse la opción del zoom digital.

De modo que el zoom digital es una de las formas más efectivas de arruinar una imagen. Si realmente necesitas una gran longitud focal, entonces compra una cámara súper zoom, pero no esperes que tu equipo compacto puede resolver el nivel de detalle que promete el fabricante con el zoom digital.

Es mejor poner en “off” el zoom digital y no usarlo.

El segmento azul indica el rango que implica zoom digital con la indicación “x20” es decir, se aumenta la imagen 20 veces.

La gran mayoría de los teléfonos móviles con cámara tienen un lente de longitud focal fija, y el zoom es digital. Ya podrás imaginar que la degradación en la calidad de imagen de un sensor pequeño con un zoom digital es muy grande y también es importante evitar esta situación.

Conclusión

Seguramente habrás visto que algunas cámaras lucen una ostentosa etiqueta donde presume las características del equipo en cuestión y aparece algo así como “x20 ZOOM DIGITAL”.

Este es uno más de los argumentos de venta que los mercadólogos pretenden usar para convencer al consumidor de las bondades de su cámara en particular. Sin embargo esto se queda en un truco de marketing.

Óscar Colorado Nates es Profesor/Investigador titular de la Cátedra “Fotografía Avanzada” en la Universidad Panamericana (Ciudad de México) donde encabeza la Academia Audiovisual. Es director general de la Agencia de Imagen FotoUP, integrante de MediosUP.

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